1. Ламбрекен для детской комнаты. Полусваги в сочетании с аппликацией в виде ромашек.












2. Очень нежный мягкий ламбрекен из светло-зеленой вуали. Полусваги в данном варианте смотрятся очень выигрышно и подчеркивают воздушность и легкость ламбрекена.






3. Ламбрекен в детскую комнату с аппликацией в виде листьев, цветов и божьей коровки









4. На этой фотографии запечатлен процесс изготовления асиметричного полусвага из вуали. Просто для наглядности. Посмотрите, как происходит сам процесс.






5. Асиметричный полусваг из плотной вуали и джабот, окантованные атласной косой бейкой.


6. Очередной ламбрекен для детской комнаты. Облака, месяц, звезды – все для маленького человечка. Чтобы он чувствовал себя, как в сказке.



7. Еще один рабочий момент, связанный с закладыванием полусвага. Этот полусваг необычный: во-первых, он состоит из вуалей разных цветов, во-вторых, его боковые части расположены на разной высоте.


8. Мягкий ламбрекен, состоящий из свагов, джаботов и галстука. Классика одним словом.











9. Этот ламбрекен изготовлен из сетки. Смотрится очень эффектно. Жаль, что на фотографии не видна фактура сетки.



10. Обычное полотно из органзы. Необычна сама органза: она с вышивкой. Очень красиво смотрится вечером при искусственном освещении.



11. Мягкий ламбрекен из портьерной ткани с очень большим количеством свагов. Если мне не изменяет память, длина этого ламбрекена больше 6 метров.






12. На первый взгляд – сложная конструкция. На самом деле – обычное прямое полотно из вуали, перехваченное лентами из косой бейки. Отличный вариант для кухни.



13. Мягкий ламбрекен из вуали нежно-персикового цвета.



14. А это моя кухня. Два полотна вуали. Одно молочного цвета, другое желтого с ромашками. Для декорации использовалась косая бейка.





Вот все мои работы, которые сохранились на фотографиях. На самом деле их было гораздо больше.

Некоторые фотографии сделаны в рабочей обстановке, так что не обращайте внимания на фон.

Теперь жду ваших вопросов, отзывов и комментариев.

Первый шаг - приутюживание клеевой. Для этого на утюжильный стол изнаночной стороной вверх укладывается деталь из основной ткани. Поверх нее – деталь из шабрака. Теперь необходимо закрепить клеевую булавками, чтобы ее не перекосило во время приутюживания. Теперь слегка увлажняем клеевую, накрываем проутюжильником и медленно, шаг за шагом приклеиваем клеевую.

Второй шаг – осноравливание припусков. Для того, чтобы обработать такой ламбрекен достаточно оставить с трех сторон по 1 см., а по верхнему срезу – 1,5 см. ВАЖНО: на верхнем срезе детали подклада не должно быть припусков!

Третий шаг - стачивание двух деталей основной ткани и подклада.

Небольшое отступление: какую деталь считать основной? По правилам клеевая приклеивается на подклад, а лицевая деталь остается мягкой (или проклеивается дублерином в завасимости от типа ткани). Я на своем опыте убедилась, что ламбрекен выглядит намного лучше, если шабраком продублирована именно лицевая деталь. Оставляю это на ваш суд. Можете попробовать сделать два варианта и затем выбрать, какой лучше. Но, повторюсь, мне больше нравится, когда шабраком проклеена основная деталь, а не деталь подклада.

Итак, стачивание. Укладываем на столе обе детали лицевыми сторонами вовнутрь. Сверху должна лежать деталь, продублированная шабраком. Теперь закалываем булавками припуски и стачиваем на машине с трех сторон: два боковых и низ.

Четвертый шаг – утюжка. После стачивания необходимо вывернуть ламбрекен на лицевую сторону и тщательно отутюжить все швы. После утюжки не спешите убирать ламбрекен со стола, пусть он полностью остынет. Если есть возможность и время, оставьте его остывать на ночь.

Пятый шаг – притачивание тесьмы или велкро. Возникает вопрос: что использовать? Мой совет: используйте велкро. Это делается очень просто. Приклеиваете жесткую часть велкро, которая на клеевой основе, к самому карнизу (при этом не важно прямой (потолочный) у вас карниз или труба), а мягкую часть – пришиваете на ламбрекен. При использовании велкро, ламбрекен не провисает и прочно держится на карнизе. Если же вы не хотите ничего приклеивать, используйте тесьму, но учтите, что если ламбрекен достаточно тяжелый, он может провиснуть.

Принцип пришивания что велкро, что тесьмы одинаков. Совет: если вы все же решили использовать тесьму, возьмите узкую тесьму, шириной 2 – 3 см., отрежьте необходимое количество тесьмы, равное длине ламбрекена + 10 см. и выдерните веревки, которые предназначены для того, чтобы стягивать тесьму. Такой ламбрекен стягивать не нужно, да и лишняя толщина нам тоже не нужна. Прежде чем пришивать велкро или тесьму, необходимо их поутюжить, чтобы они до пошива дали усадку.

Итак, укладываем на столе наполовину готовый ламбрекен верхним срезом к краю стола основной деталью вверх, на припуск верхнего среза накладываем велкро или тесьму, фиксируя по краям, и начинаем прикалывать булавками велкро (тесьму) к верхнему припуску. Притачиваем велкро (тесьму) к ламбрекену. Заутюживаем велкро (тесьму) на изнаночную сторону ламбрекена.

И, наконец, шестой шаг - закрепление велкро (тесьмы). Для этого вновь укладываем ламбрекен на стол основной деталью вверх. Велкро (тесьма) должны быть заутюжены на изнаночную сторону. Теперь осталось заколоть булавками велкро (тесьму), чтобы во время притачивания ничего не сдвинулось. Притачиваем на швейной машине с лицевой стороны (это важно!) на ширину велкро (тесьмы), то есть примерно 1,8см (зависит от ширины тесьмы). Окончательная утюжка. Вот и все. Жесткий ламбрекен готов.

После раскроя подхватов приступаем к пошиву. В первую очередь нужно сказать, что подхват должен держать форму. Для этого его нужно продублировать (проклеить клеевой или флизелином) по всей поверхности, исключая припуски на швы, чтобы избежать излишней толщины. Если же подхват из тонкой или прозрачной ткани, например вуаль или органза, он должен быть сшит в четыре слоя. То есть для пошива одного подхвата необходимо выкроить две детали.

Прямой или дугообразный подхват из плотной ткани.

Для пошива этого подхвата понадобится одна деталь из основной ткани, деталь из дублирующего материала, две детали петель. Сначала, как уже было сказано выше, необходимо продублировать основную деталь. Для этого я советую использовать материал на клеевой основе. Нужно уложить деталь подхвата изнаночной стороной кверху на утюжильном столе, сверху укладываем деталь дублирующего материала, затем марлю или любую х/б ткань. Слегка увлажняем, если это допустимо, и тщательно приутюживаем прокладочный материал к основному.

Далее приступаем к изготовлению петель. Для этого берем выкроенную деталь и заутюживаем припуски вдоль длинного среза к центру, как показано на рисунке. Следующий шаг: складываем пополам эту деталь и также заутюживаем. Теперь необходимо проложить машинную строчку для закрепления припусков. (см. схему)

У нас подготовлена деталь подхвата, подготовлены петли, и мы можем приступать к заключительной стадии. Необходимо сложить основную деталь пополам вдоль лицевой стороной внутрь, сколоть булавками все срезы и около сгиба с одной стороны вставить петлю. (см. схему) Теперь можно прошить на машине вдоль срезов, исключая один узкий, который пока без петли. После стачивания, подхват можно вывернуть через оставшееся непростроченным отверстие. Теперь необходимо это отверстие зашить. Также складываем петлю, подгибаем припуски внутрь, закалываем булавками и прошиваем на машине. Можно сделать такую же строчку около другой петли или прострочить по краю в круговую. Затем утюжка.

Прямой подхват из прозрачной ткани.

Для начала определимся с размерами. Допустим, размеры в готовом виде такие: длина 60 см., ширина 6см. В крое размеры следующие: длина 60 см., ширина 6см.*4=24см. Для такого подхвата клеевой материал не требуется, так что приступаем к пошиву. Для начала нужно приготовить петли, как было рассказано выше. Далее основную деталь заутюживаем пополам вдоль длинного среза, а затем еще раз пополам. Для пошива нужно развернуть деталь и согнуть в направлении, обратном тому, в котором мы ее заутюживали. В результате должна получиться деталь, с одной стороны у которой срез, а с другой – сгиб, но только сгиб вовнутрь (см. схему), и еще один сгиб посередине. Именно по этому сгибу необходимо сколоть булавками будущий подхват и проложить машинную строчку. Далее выворачиваем и получаем подхват в четыре слоя. Теперь нужно вставить петли. Но это вы уже умеете делать.

Дугообразный подхват из прозрачной ткани.

Такой подхват шьется так же, как и из плотной. Только вместо клеевой используется ткань основной детали, то есть вам необходимо выкроить две одинаковые детали из основной ткани.

Вот и все. Теперь вы должны научиться шить различные виды подхватов. А об их украшении речь пойдет в другой статье.

Конструкция римской шторы, сохранившаяся еще со времен Древнего Рима, и в наше время смотрится современно и оригинально.
Сегодня римскую штору можно увидеть не только в минималистском интерьере. Она уместна везде, где потребуется ее простота и лаконичность, функционализм и ее способность сочетаться практически с любым стилем интерьера. Проще говоря, если вы хотите повесить шторы, но не знаете какой стиль вам подойдет, смело выбирайте римскую штору, она будет выглядеть уместно в любом интерьере.

Что же представляет собой римская штора?

Принцип действия римских штор, как и собственно изготовление, очень прост. По всей ширине полотна с изнаночной стороны с равными интервалами расположены кольца, в которые продеты шнуры. При поднятии штора ложится ровными горизонтальными складками по типу гармошки за счет закрепленных с изнанки жестких прутьев. Внизу шторы – утяжелитель, который не позволяет ей свободно развиваться и четко фиксирует форму.

Римские шторы способны визуально скрыть разницу в пропорциях помещения и совершенно не скрадывают пространство.

А вот еще одно достоинство – минимальные затраты ткани: потребуется лишь прямое полотно, за счет чего наиболее значимой станет фактура, цвет и рисунок ткани.

Как правило, для римских штор выбирают механическое управление (цепочка), а для совсем ленивых есть возможность дистанционного управления.

Изготовление Римской шторы

Теперь несколько слов собственно об изготовлении этих «чудо-штор».

Как уже говорилось ранее, в силу простоты кроя, акцент приходится на материал, из которого сшита римская штора. Но это не всегда является плюсом, так как при поднятии шторы и формировании горизонтальных складок крупный рисунок становится непонятен, плотная тяжелая ткань образует грубые складки и т.д. Поэтому при выборе материала для римской шторы нужно учитывать эти аспекты.

Как определить размер шторы и правильно замерить окно?

В начале нужно определиться со способом крепления механизма (карниза). Исходя из возможностей вы крепите его к потолку, стене или в оконный проем.

Мой совет: крепите карниз к потолку. Так надежнее и красивее.

Теперь определяемся с длиной. Штору делают короткой, до подоконника или стандартной длины – до пола.

И собственно сами замеры. От потолка (если вы будете крепить механизм к потолку) или от того места на стене, где будет находится карниз до желаемой длины – все просто. Это и будет длина вашей шторы в готовом виде. Ширина зависит от ширины оконного проема + 3-5 см. с каждой стороны. Но нужно учитывать следующее: римскую штору не делают шириной больше 1,5 м., а если выбрана тяжелая ткань – не больше 1,0 м. Если же у вас широкое окно, а римская штора- предел ваших мечтаний, закажите 2 карниза или 3, 5 или больше. Только штор придется сшить столько же.

Итак, вы определились с размерами, количеством штор, купили ткань, заказали карниз по своим размерам. Приступаем к пошиву.

Допустим, что ваши измерения таковы: 125 см.- ширина и 168 см.- длина.

Выкраиваем полотно шириной 125 см + 4 см (припуски на швы) + 1 см (на усадку при обработке, при условии, что ваша ткань не даст усадку после стирки) =130 см. и длиной 168 см + 2 см (припуск вверху шторы под велкро(липучку)) + 6 см. (нижний припуск под утяжелитель) + 8 см. (для кулисок) =184 см. – 186 см. (на усадку).

Почему именно такое количество кулисок? В среднем расстояние между кулисками должно быть 30-35 см. Путем деления высоты шторы в готовом виде на эту величину, получаем количество кулисок.

Теперь обрабатываем боковые швы (1*1 см.) и нижнюю кулиску (3*3 см.). Все тщательно отутюживаем и намечаем поперечные кулиски, откладывая от уже готового низа шторы 33,6 см.+1 см.= 34,6 см. Следующая величина будет 35,6см. Таким образом мы откладываем от низа 34,6см.; 35,6см.; 35,6см.; 35,6 см. Теперь проводим горизонтальные линии на тех уровнях, которые вы отметили. Это и есть центры кулисок. Далее сгибаем по этим линиям будущую штору, закалываем булавками или сметываем и прошиваем кулиски на расстоянии 1 см. от сгиба. Именно поэтому расстояния, которые мы откладывали, были разными. Итого получаем 4 кулиски, которые опять тщательно утюжим.


Примечание: кулиски могут быть прошиты как на изнаночной, так и на лицевой стороне.

Теперь проверяем высоту шторы. Если все в порядке, то пришиваем к верхнему краю велкро (липучку).

Если вы внимательно посмотрите на ваш карниз, то увидите на нем так называемые каретки, из которых вытягивается лента для продевания в колечки. В зависимости от количества кареток и расстояния между ними пришиваем пластиковые колечки на кулиски. Допустим у вас 3 каретки: одна в центре и две на расстоянии 10 см. от края. Следовательно нам нужно пришить 15 колечек (нижняя кулиска тоже учитывается). На каждой кулиске намечаем центр и 10 см. от края. Пришивать их нужно маленькими стежками вручную.

Теперь закрепляем штору на карниз (там же липучка). Вставляем все утяжелители в кулиски. Продеваем ленты через все колечки, закрепляем на нижнем и все – римская штора готова!

Легко ли сшить шторы своими руками? Я думаю, многие из вас часто задавали себе этот вопрос. Стоит ли идти в специализированную мастерскую или салон?

Множество людей, хотя бы чуть-чуть умеющие шить, ответят положительно. А если у вас в нужном направлении работает фантазия, то вы не просто сошьете шторы, а сошьете шторы красивые и интересные.

Итак, первый момент. Учат шить чаще всего одежду. Для того, чтобы профессионально научиться шить шторы придется окончить специализированные курсы, если таковые имеются в вашем городе.

А что делать тем, у кого нет возможности или времени ходить на эти курсы? Мой ответ: немного терпения и настойчивости иногда могут творить чудеса. В большинстве своем люди, умеющие шить, очень терпеливы. а если вы еще и вышиваете, то у вас должно быть железное терпение.

Научиться шить шторы можно. Это я с уверенностью могу сказать, исходя из своего собственного опыта.

Момент второй. Это масштабность. Поясню. Сравните объем ткани, необходимой для пошива платья и для пошива шторы. Я имею ввиду, что вам нужно много места. Иначе ничего хорошего не выйдет.

1. Нужен большой стол. Не очень широкий (до одного метра), но длинный. Желательно, равный высоте изготавливаемых штор, т.е. 2,40 – 3,00 м.
2. Нужен большой утюжильный стол. Размеры примерно такие же, как и у раскройного. В принципе, можно сэкономить место и объединить эти два стола. Просто в то время, когда вам нужно утюжить надевать на раскройный стол чехол, выстеганный ватином, синтепоном или паролоном.
3. Нужна хорошая швейная машина. Желательно, профессиональная,т.к. бытовые машинки не рассчитаны на длительную работу в течении дня. Обычно время работы составляет 1,5 – 3,0 часа в сутки. Можно немного увеличить это время, делая перерывы в работе. Но, повторюсь, если вы хотите качественно сшить шторы, нужна профессиональная швейная машина. На ней вы сможете работать хоть 12 часов подряд.
4. Нужны хорошие ножницы. Хорошие – значит, острые и удобные, чтобы вам было сподручно ими работать и рука бы при этом не уставала.
5. Нужен утюг. Предпочтительно, тяжелый. Тяжелым утюгом легче отутюживать и застаивать все швы.
6. Нужна линейка. Длиной 1,0 метр. Такая линейка пригодится при осноровке и намелке полос для выкраивания подхватов, лент, элементов ламбрекена и прочего.
7. Нужен мягкий стенд. Он представляет собой деревянную пластину 0,8 – 1,0 м. в ширину, 1,5 – 2,5 м. в длину, обтянутую поролоном, обтянутым в свою очередь х/б тканью. Для чего нужен такой стенд. Он нужен прежде всего для изготовления сложных ламбрекенов: формирования свагов, полусвагов, джаботов, галстуков.
8. А также понадобятся иголки, булавки, мел или мыло (в зависимости от вида ткани), нитки в цвет, косая бейка для отделки, шнуры, бусины и еще великое множество «украшательств». О декоре речь пойдет в дугой статье.
9. Нужен сантиметр длиной 3,0 м.
10. Последний, но не последний по значимости, пункт – ваша фантазия, ваш энтузиазм, ваше желание изменить интерьер своего дома и, конечно, терпение.

Если все вышеперечисленное вас не напугало, тогда вперед, на покорение новых вершин!

И напоследок хочу сказать вам, что нет ничего невозможного. Если вы поставили перед собой цель, не сворачивайте с намеченного курса.

---

Источник: Текстильный дизайн интерьера